Традиционный народный костюм Устюженского уезда XIX – начала XX века

Устюженский традиционный костюм развивается многие столетия, вплоть до XVIII века. В 1701 году после издания  Петром I  указа об обязательном для всех, кроме духовенства и крестьянства, ношении костюма западноевропейского образца, костюм в России развивается в двух направлениях: для дворянства и купечества – в рамках западноевропейской моды,  для народной среды – в традиционных формах. Основным хранителем традиций русского костюма становится крестьянство. Именно крестьянский костюм можно определить как народный.

До начала XX века бытовал традиционный комплекс женской одежды, состоящий из рубахи с сарафаном, и мужской – из домотканой косоворотки и портов, и тот и другой дополнялись поясом.

Девичья и женская одежда, по сравнению с мужской отличается большим разнообразием предметов её составляющих. Она имела прямой  крой, была значительной длины, украшалась различными приемами декора, для нее характерна многослойность. Каждый костюм имел свои особенности, которые зависели от умения мастерицы и достатка ее семьи.

Основу девичьего и женского костюма составляла льняная рубаха-стануха и сарафан.  Рубаху изготовляли из льняного полотна. Она была очень длинной – ниже середины голени, имела длинный рукав до кисти или укороченный – до локтя. Существовали цельные и составные рубахи.  Для устюженского традиционного костюма наиболее типична рубаха, состоящая из двух частей. Верхняя часть рубахи  (могла называться «рукава», «оплечье», «плечики») была видна из под сарафана, поэтому шилась из качественной тонкой домотканой или фабричной ткани. Нижняя часть рубахи «стануха» — из более плотной домотканой ткани. Ворот был небольшой,  с разрезом на груди и застегивался на пуговицу.

Рубаху шили с магическими предосторожностями, так как она была ближе всего к телу, считалось, что  должна не только согревать тело, но и отгонять силы зла, а душу – удерживать в теле, поэтому все отверстия  — ворот, рукава и подол нужно было обезопасить. Оберегом служила вышивка красно-белого цвета. В Устюженском уезде эта вышивка называлась «красно».

Сарафаны являются неотъемлемой частью традиционного девичьего и женского костюма. Это особый вид безрукавной одежды. Длина сарафана доходила до щиколотки. В Устюженском уезде в ХIХ веке широкое распространение получили сарафаны двух основных типов: прямой сарафан, он  шился из нескольких полотнищ  и соединялся двумя лямками, объединенными на спине в одну точку. И сарафан отрезной по линии талии с лифом («сарафан на ливу», «гульба»),  становится популярным во второй половине ХIХ века.

Сарафаны изготавливали из разнообразных домотканых или фабричных тканей, отличающихся по цвету, качеству и материалу. Обычно сарафаны шили из клетчатины – по красному полю сарафана черные и белые полосы, образующие клетку.  Из набойчатой ткани  – по синему полю сарафана  мелкий светлый набивным орнаментом, такая ткань была широко распространена в Устюженском уезде. И из пестряди – по синему полю продольные полосы, красного, темно-синего и зеленого цветов. Праздничные сарафаны шили из шелковых и шерстяных тканей.

Помимо рубахи и сарафана женщины носили передник. Самый ранний вид передника назывался «запон». Название он получил  от общеславянского глагола  «запинати» — что означает закрывать. Таким образом,  «запон» обозначает закрытый наплечный передник. Это льняное полотнище с прорезью для головы, покрывающее плечи и переднюю часть тела до колен, туникообразной формы. К такому закрытому переднику пришивали  рукава, практиковалось это именно в Устюженском уезде.

В XIX веке стал популярен поясной фартук – передник, закреплявшийся при помощи завязок на талии. Девушки и женщины с любовью украшали передники вышивкой, полосами цветной ткани, кружевами.

На фотографии представлены праздничные девичий и женский костюмы, праздничный юбочный  и мужской.

Праздничный девичий и праздничный женский костюмы дополнялись украшением  «перышком» – это безрукавая погрудная одежда. Название его связано с формой изделия: в разложенном виде «пёрышко» имеет вид круга, напоминая птичье гнездо. Их изготовляли из нарядной фабричной ткани: шелка, парчи, бархата.

Ни один традиционный девичий и женский наряды не обходились без головного убора. Их шили из шелка, парчи, кумача, кашемира, штофа, домотканой ткани и украшали вышивкой, золотным шитьем, металлическими блестками, бисером, драгоценными камнями.

Среди них девичья повязка красота с шитьем золотными нитями, украшена бисером и жемчугом с двумя длинными лентами. Кокошник головной убор молодой женщины. Это шапочка с твердым треугольным очельем. Женский головной убор сорока в виде полушапочки, которая состоит из твердого очелья, затылочной части – хвоста, боковых завязок – крыльев, украшена полосами золотного шитья, геометрическим орнаментом с металлическими блестками на очелье. Женский головной убор сколок носили молодые женщины из богатых крестьянских семей, которые только что вышли замуж. Он в виде  шапочки, которая сколота из целого куска ткани красного шёлка, украшенна двумя декоративными полосами с бисером и металлическими блестками. Женский головной убор позатыльник, из ткани красного цвета, с полосой золотного шитья и узорной сеткой, низанной разноцветным бисером, надевался сзади под головной убор и закрывал волосы женщины на затылке.

Головной убор один не носился, к нему надевался платок. Платки были квадратной или треугольной формы с длиной стороны около 1 метра до более широких 1,5 метров. Платки были яркими однотонными или с цветочным рисунком.

В фондах устюженского музея сохранились два редких платка: один имеет треугольную форму платок косынка из алого шелка с вышивкой золотыми нитями, и платок 4-х угольной формы также из алого шелка, затканный по полю и кайме золотными нитями.

Пояс был обязательной деталью как женского так и мужского костюма. Длина пояса составляла от 1,5 до 3 м при ширине 1-10 см. Цветовая гамма поясов очень многообразная, включала все цвета  и оттенки. Часто пояса дополняли кистями, помпонами, распущенными концами, украшали орнаментом в виде продольных полос, поперечных, зигзагообразных линий, треугольников, фигур, ромбов, крестов.

Соткать пояс для себя доверяли только добрым мастерицам. Мужчине пояс ткала жена, для молодого парня ткать могла мать или сестра. Устюжанки ткали пояса с символичными надписями: «Кого люблю, того дарю», «Люблю сердечно – дарю навечно». И такие пояса девушки дарили своим суженым.

Традиционный народный костюм сегодня — в основном достояние музейных коллекций. Но интерес к русскому костюму существовал всегда. И это неудивительно, ведь народный костюм всегда был функциональным. Он создавался для обычной жизни, его колорит, вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться.